Спортивное скалолазание давно пыталось стать олимпийским видом спорта. Еще в 1995 году МОК официально признал международную федерацию UIAA, на тот момент управлявшую этим видом спорта. В 2002 году UIAA сделала досье для включения скалолазания в программу Олимпиады в Турине – тогда этот вид спорта воспринимался скорее как зимний. И в начале августа прошлого года свершилось, наконец, долгожданное событие, по решению МОК в олимпийскую семью влились сразу пять видов спорта: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.
Это обстоятельство, несомненно, даст новый импульс развитию скалолазания. Популярность этого вида и так росла с каждым годом, а во многих странах скалолазание даже включено в школьную программу.
Во время поездки в поселок Хани Нерюнгринского района (где не первый год проводятся межрегиональные соревнования по скалолазанию) корреспондент «СЯ» познакомился с энтузиастом заместителем президента Федерации альпинизма и скалолазания РС(Я) Александром Спиридоновым. И мы вашему вниманию предлагаем обзорное интервью, из которого можно узнать о сегодняшнем состоянии этого уже олимпийского вида спорта в нашей республике.
– Александр, давайте начнем наш разговор с Федерации.
– Федерация альпинизма и скалолазания республики была образована в сентябре 2015 года. В настоящее время нас, членов Федерации, – 59 человек.
– А сколько человек в нашей республике занимаются скалолазанием?
– К сожалению, мы не можем подсчитать абсолютно точное количество занимающихся, но ориентировочно пишем – 200 человек. Есть занимающиеся систематически, и есть занимающиеся, что называется, время от времени. В это общее количество входят и дети. На сегодня в детской секции скалолазания школы № 2 города Якутска занимаются 30 человек.
– В каких городах и улусах республики занимаются этим видом спорта?
– Наш вид спорта в республике развивается не такими темпами, как хотелось бы. Скалолазание, в основном, развивается в Якутске. Детские соревнования по скалолазанию систематически проводятся в поселке Хани Нерюнгринского района. Сравнительно недавно открылся новый скалодром в футбольном манеже «Горняк» Нерюнгринского района. В апреле должен открыться скалодром в здании бывшего клуба «Парадокс» города Якутска. Есть два небольших скалодромчика в селе Ситтэ Кобяйского улуса. Их можно назвать учебно-тренировочными стендами.
– Есть какие-то российские, международные стандарты скалодромов?
– Конечно, в европейской части России есть гораздо круче скалодромы. В Хабаровске, например, есть скалодром, площадью 750 квадратных метров. Есть стандарты скалодрома международного уровня – высота 15-
– Что является проблемой № 1 вашей Федерации?
– Нам необходимо сооружение, которое по высоте и объему соответствовало бы скалодрому Хабаровска. Только в таком случае мы можем составить конкуренцию на Дальнем Востоке.
– В нашей республике есть скалолазы, имеющие мастерские звания?
– В Якутске занимается кандидат в мастера спорта Олег Зверев, который раньше тренировался в Томске. Ему 32 года, предприниматель.
– Скалолазы соревнуются исключительно в помещениях?
– Современное спортивное скалолазание – это соревнования на искусственном рельефе, то есть на скалодромах. Скалолазание на этапе начальной подготовки – это больше фитнес. А на этапе спортивной подготовки от скалолаза требуются кардинально другие качества. Он должен быть настоящим атлетом.
– Насколько я понял, здесь нужна своеобразная техника, просто за счет физических кондиций человек не сможет совершить восхождение. Существуют, наверно, методические пособия, различные программы подготовки?
– Есть федеральный стандарт, утвержденный министерством спорта России. Также есть рекомендации для ДЮСШ, согласованные с Минобразования РФ, авторские программы и методики. Есть сильные школы скалолазания в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Красноярске. В этих городах скалолазание культивируется не одно десятилетие. В СССР этот вид начал развиваться еще в 1947 году.
– Видел, что ты в поселке Хани вручал сертификаты, судейские книжки.
– Чтобы получить начальную, третью категорию – необходимо пройти энное количество часов обучения, сдать все зачеты, показать свое умение на практике. И мы в ноябре специально пригласили из Иркутска судью республиканской категории мастера спорта международного класса Маргариту Лисовую. Она провела судейский семинар в Якутске. В итоге мы на сегодня имеем 10 судей начальной категории. Сейчас мы хотим написать ходатайство еще на энное количество людей.
– Скалодром можно соорудить, как я понял, не в любом спортзале, так как стена должна отвечать определенным требованиям?
– Да, конечно, есть требования к строительству сооружений, тренажеров для скалолазания. Есть документы, разработанные строительно-технической комиссией Федерации скалолазания России.
– Слышал, что есть желание соорудить скалодром в ЦСП «Триумф».
– Скажем так, есть такая идея, но не в ЦСП «Триумф», а в спорткомплексе «Дохсун». Руководитель Управления детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва Василий Егоров эту идею поддерживает. Высота спорткомплекса «Дохсун» позволяет там построить скалодром международного уровня.
– А проводятся ли соревнования по скалолазанию на свежем воздухе? На естественном, если можно так выразиться, рельефе?
– Да, проводятся, но есть особые требования к такой трассе. Такие соревнования проводятся неофициально, и проводились они неоднократно. В начале августа мы ежегодно проводим фестиваль экстремального туризма в Хангаласском районе. И в программе фестиваля неизменно присутствуют любительские соревнования по скалолазанию на Еланковских скалах. Такие же соревнования проводятся и в Чульмане.
– Есть, наверное, особые требования к снаряжению? Ведь от их качества зависит жизнь альпинистов, скалолазов.
– Да, есть специальная международная организация, которая утверждает стандарты качества. Это, в основном, касается, спусковых устройств и карабинов.
Качественное туристическое и альпинистское снаряжение производится, как правило, в Европе. Есть проявившие себя бренды. Например, «Petzl», «Black Diamond»… В России также есть фирмы, которые изготавливают подобное снаряжение.
– Скалолазание вошло в программу Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио?
– Да, МОК принял такое решение 3 августа прошлого года. Тогда было решено, что три новых вида спорта вольются в олимпийскую семью. И один из них – скалолазание. Этот вид достаточно сильно развит в Японии. Одно время у нас занимался студент из Японии, работавший в СВФУ.
– Раз этот вид спорта стал олимпийским, то это обстоятельство должно дать «зеленый цвет» скалолазанию.
– Скалолазание вошло и в программу Юношеских Олимпийских игр-2018, которые пройдут в Буэнос-Айресе. Наш вид спорта теперь представлен и в программе Всероссийской Спартакиады школьников, которая проводится раз в два года.
– В других регионах есть отделения скалолазания в ДЮСШ?
– В Хабаровске и Иркутске, куда мы ездили, дети занимаются по линии Центров туризма и программы дополнительного образования.
– Проводятся чемпионаты России, Европы, мира?
– Да, конечно, наряду с чемпионатами проводятся и Кубки России, Европы, мира. В них традиционно успешно участвуют скалолазы из Екатеринбурга, Красноярска, Москвы.
– В чем суть скалолазания как вида спорта?
– В скалолазании существуют три дисциплины – лазание на трудность, лазание на скорость и боулдеринг. Их мы упрощенно называем – трудность, скорость и боулдеринг. Все они развивают определенные группы мышц. В скоростном лазании есть эталонная трасса (определенная высота, зацепы). В Хабаровске живет спортсмен, который является постоянным участником чемпионатов мира, именно по данной дисциплине.
Лазание на трудность – это классика. В этой дисциплине скалолаз лезет вверх с прощелкиванием веревки через промежуточные точки страховки. Высота скалодрома при этом не должна быть меньше 12-ти метров. К каждой такой трассе присваивается категория сложности.
А боулдеринг как вид скалолазания был изобретен в американском городке Боулдер, в пригороде которого есть множество огромных глыб. Слово «боулдеринг» можно перевести как лазание по валунам. В этой дисциплине скалолаз должен пройти серию коротких (5-8 перехватов), но предельно сложных трасс.
– Александр, а почему ты выбрал именно скалолазание? А не, скажем, бокс или футбол?
– Скалолазание не такой уж новый вид спорта в Якутии, как кажется на первый взгляд. Первые соревнования были проведены в 1982 году в Чульмане. А на Еланковских скалах соревнуются с 1995 года. А первый скалодром в Якутске был построен в 2008 году – в здании БГУЭП.
Название нашей федерации – Федерация альпинизма и скалолазания. И мы два раза в год ездим в горы. У нас есть несколько альпинистов со вторым спортивным разрядом. Элементы альпинистской техники нужно отрабатывать именно в залах. Есть, например, учебно-тренировочный полигон МЧС, где можно тренироваться, отрабатывая технику.
Есть определенные требования и к альпинистскому маршруту. В прошлом году мы прошли несколько довольно сложных маршрутов. Об этом отчитались в Федерации альпинизма России. И мы надеемся, что их внесут во Всероссийский справочник альпинистских маршрутов.
– В этом году несколько соревнований по скалолазанию вошли в Единый календарный план Республиканского управления физической культуры и массового спорта. Это можно считать прорывом?
– Да, отрадно, что спортивное руководство республики идет нам навстречу. Понимаем, что не все наши запросы осуществимы, и что сооружение спортивных объектов международного уровня являются весьма затратными. А первые шаги есть. Это и включение соревнований в официальный календарный план, и поддержка выездов на соревнования.
Федор РАХЛЕЕВ, Sportyakutia.ru
