vvodnyj kurs

Быстрее, выше, сильнее! Или скалолазание, как олимпийский вид спорта  

Спортивное скалолазание давно пыталось стать олимпийским видом спорта. Еще в 1995 году МОК официально признал международную федерацию UIAA, на тот момент управлявшую этим видом спорта. В 2002 году UIAA сделала досье для включения скалолазания в программу Олимпиады в Турине – тогда этот вид спорта воспринимался скорее как зимний. И в начале августа прошлого года свершилось, наконец, долгожданное событие, по решению МОК в олимпийскую семью влились сразу пять видов спорта: бейсбол/софтбол, карате, серфинг, скалолазание и скейтбординг.

Это обстоятельство, несомненно, даст новый импульс развитию скалолазания. Популярность этого вида и так росла с каждым годом, а во многих странах скалолазание даже включено в школьную программу.

1skala

Во время поездки в поселок Хани Нерюнгринского района (где не первый год проводятся межрегиональные соревнования по скалолазанию) корреспондент «СЯ» познакомился с энтузиастом заместителем президента Федерации альпинизма и скалолазания РС(Я) Александром Спиридоновым. И мы вашему вниманию предлагаем обзорное интервью, из которого можно узнать о сегодняшнем состоянии этого уже олимпийского вида спорта в нашей республике.

– Александр, давайте начнем наш разговор с Федерации.

– Федерация альпинизма и скалолазания республики была образована в сентябре 2015 года. В настоящее время нас, членов Федерации, – 59 человек.

– А сколько человек в нашей республике занимаются скалолазанием?

– К сожалению, мы не можем подсчитать абсолютно точное количество занимающихся, но ориентировочно пишем – 200 человек. Есть занимающиеся систематически, и есть занимающиеся, что называется, время от времени. В это общее количество входят и дети. На сегодня в детской секции скалолазания школы № 2 города Якутска занимаются 30 человек.

– В каких городах и улусах республики занимаются этим видом спорта?

– Наш вид спорта в республике развивается не такими темпами, как хотелось бы. Скалолазание, в основном, развивается в Якутске. Детские соревнования по скалолазанию систематически проводятся в поселке Хани Нерюнгринского района. Сравнительно недавно открылся новый скалодром в футбольном манеже «Горняк» Нерюнгринского района. В апреле должен открыться скалодром в здании бывшего клуба «Парадокс» города Якутска. Есть два небольших скалодромчика в селе Ситтэ Кобяйского улуса. Их можно назвать учебно-тренировочными стендами.

– Есть какие-то российские, международные стандарты скалодромов?

– Конечно, в европейской части России есть гораздо круче скалодромы. В Хабаровске, например, есть скалодром, площадью 750 квадратных метров. Есть стандарты скалодрома международного уровня – высота 15-20 метров, кнопка для финиша… Такого в Якутии нет.

– Что является проблемой № 1 вашей Федерации?

– Нам необходимо сооружение, которое по высоте и объему соответствовало бы скалодрому Хабаровска. Только в таком случае мы можем составить конкуренцию на Дальнем Востоке.

– В нашей республике есть скалолазы, имеющие мастерские звания?

– В Якутске занимается кандидат в мастера спорта Олег Зверев, который раньше тренировался в Томске. Ему 32 года, предприниматель.

– Скалолазы соревнуются исключительно в помещениях?

– Современное спортивное скалолазание – это соревнования на искусственном рельефе, то есть на скалодромах. Скалолазание на этапе начальной подготовки – это больше фитнес. А на этапе спортивной подготовки от скалолаза требуются кардинально другие качества. Он должен быть настоящим атлетом.

IMG 20170125 WA0140

– Насколько я понял, здесь нужна своеобразная техника, просто за счет физических кондиций человек не сможет совершить восхождение. Существуют, наверно, методические пособия, различные программы подготовки?

– Есть федеральный стандарт, утвержденный министерством спорта России. Также есть рекомендации для ДЮСШ, согласованные с Минобразования РФ, авторские программы и методики. Есть сильные школы скалолазания в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Красноярске. В этих городах скалолазание культивируется не одно десятилетие. В СССР этот вид начал развиваться еще в 1947 году.

– Видел, что ты в поселке Хани вручал сертификаты, судейские книжки.

– Чтобы получить начальную, третью категорию – необходимо пройти энное количество часов обучения, сдать все зачеты, показать свое умение на практике. И мы в ноябре специально пригласили из Иркутска судью республиканской категории мастера спорта международного класса Маргариту Лисовую. Она провела судейский семинар в Якутске. В итоге мы на сегодня имеем 10 судей начальной категории. Сейчас мы хотим написать ходатайство еще на энное количество людей.

– Скалодром можно соорудить, как я понял, не в любом спортзале, так как стена должна отвечать определенным требованиям?

– Да, конечно, есть требования к строительству сооружений, тренажеров для скалолазания. Есть документы, разработанные строительно-технической комиссией Федерации скалолазания России.

– Слышал, что есть желание соорудить скалодром в ЦСП «Триумф».

– Скажем так, есть такая идея, но не в ЦСП «Триумф», а в спорткомплексе «Дохсун». Руководитель Управления детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва Василий Егоров эту идею поддерживает. Высота спорткомплекса «Дохсун» позволяет там построить скалодром международного уровня.

– А проводятся ли соревнования по скалолазанию на свежем воздухе? На естественном, если можно так выразиться, рельефе?

– Да, проводятся, но есть особые требования к такой трассе. Такие соревнования проводятся неофициально, и проводились они неоднократно. В начале августа мы ежегодно проводим фестиваль экстремального туризма в Хангаласском районе. И в программе фестиваля неизменно присутствуют любительские соревнования по скалолазанию на Еланковских скалах. Такие же соревнования проводятся и в Чульмане.

– Есть, наверное, особые требования к снаряжению? Ведь от их качества зависит жизнь альпинистов, скалолазов.

– Да, есть специальная международная организация, которая утверждает стандарты качества. Это, в основном, касается, спусковых устройств и карабинов.

Качественное туристическое и альпинистское снаряжение производится, как правило, в Европе. Есть проявившие себя бренды. Например, «Petzl»,  «Black Diamond»… В России также есть фирмы, которые изготавливают подобное снаряжение.

– Скалолазание вошло в программу Олимпиады-2020, которая пройдет в Токио?

– Да, МОК принял такое решение 3 августа прошлого года. Тогда было решено, что три новых вида спорта вольются в олимпийскую семью. И один из них – скалолазание. Этот вид достаточно сильно развит в Японии. Одно время у нас занимался студент из Японии, работавший в СВФУ.

– Раз этот вид спорта стал олимпийским, то это обстоятельство должно дать «зеленый цвет» скалолазанию.

– Скалолазание вошло и в программу Юношеских Олимпийских игр-2018, которые пройдут в Буэнос-Айресе. Наш вид спорта теперь представлен и в программе Всероссийской Спартакиады школьников, которая проводится раз в два года.

WBG9nHBRjkA

– В других регионах есть отделения скалолазания в ДЮСШ?

– В Хабаровске и Иркутске, куда мы ездили, дети занимаются по линии Центров туризма и программы дополнительного образования.

– Проводятся чемпионаты России, Европы, мира?

– Да, конечно, наряду с чемпионатами проводятся и Кубки России, Европы, мира. В них традиционно успешно участвуют скалолазы из Екатеринбурга, Красноярска, Москвы.

– В чем суть скалолазания как вида спорта?

– В скалолазании существуют три дисциплины – лазание на трудность, лазание на скорость и боулдеринг. Их мы упрощенно называем – трудность, скорость и боулдеринг. Все они развивают определенные группы мышц. В скоростном лазании есть эталонная трасса (определенная высота, зацепы). В Хабаровске живет спортсмен, который является постоянным участником чемпионатов мира, именно по данной дисциплине.

Лазание на трудность – это классика. В этой дисциплине скалолаз лезет вверх с прощелкиванием веревки через промежуточные точки страховки. Высота скалодрома при этом не должна быть меньше 12-ти метров. К каждой такой трассе присваивается категория сложности.

А боулдеринг как вид скалолазания был изобретен в американском городке Боулдер, в пригороде которого есть множество огромных глыб. Слово «боулдеринг» можно перевести как лазание по валунам. В этой дисциплине скалолаз должен пройти серию коротких (5-8 перехватов), но предельно сложных трасс.

– Александр, а почему ты выбрал именно скалолазание? А не, скажем, бокс или футбол?

– Скалолазание не такой уж новый вид спорта в Якутии, как кажется на первый взгляд. Первые соревнования были проведены в 1982 году в Чульмане. А на Еланковских скалах соревнуются с 1995 года. А первый скалодром в Якутске был построен в 2008 году – в здании БГУЭП.

Название нашей федерации – Федерация альпинизма и скалолазания. И мы два раза в год ездим в горы. У нас есть несколько альпинистов со вторым спортивным разрядом. Элементы альпинистской техники нужно отрабатывать именно в залах. Есть, например, учебно-тренировочный полигон МЧС, где можно тренироваться, отрабатывая технику.

Есть определенные требования и к альпинистскому маршруту. В прошлом году мы прошли несколько довольно сложных маршрутов. Об этом отчитались в Федерации альпинизма России. И мы надеемся, что их внесут во Всероссийский справочник альпинистских маршрутов.

– В этом году несколько соревнований по скалолазанию вошли в Единый календарный план Республиканского управления физической культуры и массового спорта. Это можно считать прорывом?

– Да, отрадно, что спортивное руководство республики идет нам навстречу. Понимаем, что не все наши запросы осуществимы, и что сооружение спортивных объектов международного уровня являются весьма затратными. А первые шаги есть. Это и включение соревнований в официальный календарный план, и поддержка выездов на соревнования. 

Федор РАХЛЕЕВ, Sportyakutia.ru

Поделиться:

Добавить комментарий

#Новости

турник3

“SakhaLifting” ватсаап бөлөх үтүө холобурдара

Утумнаах дьарык, күннэтэ хамсана сылдьыы дьиҥ туһатын Дмитрий Петрович Захаров…
турник3

“SakhaLifting” ватсаап бөлөх үтүө холобурдара

Утумнаах дьарык, күннэтэ хамсана сылдьыы дьиҥ туһатын Дмитрий Петрович Захаров…