В последнее время скалолазание в республике набирает большую популярность. Этот экстремальный вид спорта для людей, живущих в экстремальных условиях, думаю, очень подходит. Как говорится, суровый вид спорта для суровых людей. За последний год проводилось даже несколько соревнований по скалолазанию. Лично я лишь один раз пробовала полазать по искусственным скалам лет пять назад. Тогда единственный скалодром был в Байкальском университете. Один раз не скалолаз, подумала я и решила еще раз сходить на этот экстремальный и романтичный вид спорта, чтобы рассказать нашим читателям о нем.
Как немногие, наверное, знают, в городе у нас уже есть три скалодрома. Самый первый, как я говорила, находится в Байкальском государственном университете экономики и права на Вилюйском тракте (что далековато от центра). Второй открылся в прошлом году в Национальной политехнической общеобразовательной школе №2 (благодаря их директору Алексею Семенову и федерации скалолазания республики, за что им большой респект). Третья зона скалолазания «Ямакаси» недавно открылась на Халтурина, 31. Сколько выбора для любителей пощекотать себе нервишки, да?
Доверить свою жизнь (ну а что, и вправду рискованно же!) я решила своему другу Альберту Тимофееву, который работает инструктором на скалодроме во второй школе. Договорилась с ним о встрече и решила с собой прихватить подругу, которая тоже, как я, пробовала лазать лишь один раз.
Понедельник. Семь вечера. После работы чувствуешь себя слегка разбито, но раз уж решилась на это, то нужно дойти до самого конца! Мой тренер в лице моего друга опаздывал. Пока его ждали, успела поговорить с членом федерации скалолазов республики Александром Спиридоновым. Он показал нам тренажеры, на которых перед восхождением тренируются спортсмены. Это был небольшая стена с зацепами.
«Этот тренажер развивает физически и вообще очень полезен. Мы думали, что стоит такие стены организовать на детских площадках, чтобы дети смогли лазать и тренироваться. Один такой стенд стоит примерно как один компьютер. Если так подумать, от него больше пользы, чем от компьютера. Но для этого нужны деньги. Нам нужно организовать проект и согласовать его с министерством спорта и министерством молодежи республики», - рассказал он мне.
Идея отличная. Дети во дворе могли бы больше времени проводить на свежем воздухе и заниматься физической культурой, нежели дома сидеть перед экраном компьютера и портить свое зрение. Думаю, многие с этим согласятся.
Альберт опоздал минут на 10, но это нестрашно. Мы пока ждали его, успели исследовать зал. Скалодром находится в помещении примерно где-то 90 кв.м и построен на хорошем уровне, уверяет тренер.
«Зацепы были куплены в Красноярске. Мы сами все устанавливали. А сам скалодром сооружали знакомые строители. Все по госстандарту. Все общими усилиями сделано», - улыбается он.
Итак, как оказалось, на этом скалодроме можно два вида скалолазания попробовать. Это боулдеринг и лазание на трудность. Что такое боулдеринг? От французского дословно переводится как «лазание по валунам». Все это без страховки, при этом идет небольшой по высоте уровень. Для безопасности внизу стелятся мягкие маты. Боулдеринг считается более техничным, динамичным и сложным видом лазания, который требует большой энергии и силы.
Лазание на трудность – самый популярный вид лазания по всему миру. Делается это с нижней страховкой. Главная цель спортсмена подняться до топа. Ему дается небольшое время для изучения трассы, чтобы продумать свой ход. Для поднятия наверх дается только одна попытка. Также бывает ограничение по времени для достижения цели.
Но, тем не менее, скалодром построен так, что скалолазанием могут заниматься и взрослые, и дети. Зацепы все отвинчиваются и обратно привинчиваются к стене. Поэтому трассы можно подбирать разного уровня, вплоть до самого сложного, которого трудно пройти.
Первые занятия
Первое занятие новичку нужно проводить обязательно с инструктором. Без его инструктажа новичку трудно будет понять, с чего начинать и что делать. Он даст самые необходимые азы и хорошую программу тренировок. Потом уже скалолазанием можно в принципе заниматься и самостоятельно. Как единоличный вид спорта.
Экипировка выдается тренерами бесплатно. Это обычная обвязка. Все остальное снаряжение нужно приобретать самим, если вы собрались потом на настоящие скалы. Но именно для скалодрома хватает спортивной формы и обвязки.
Без скальников как без ног
Отдельно хочется рассказать про скальные туфли. Это необходимый атрибут скалолаза. У них подошва сделана из твердой резины, чтобы не стиралась при лазании и держала маленькие зацепы. Верх скальников сделан из кожи. Скальные туфли бывают на липучках и на шнурках. На липучках они более удобны тем, что их можно быстро снять. А на шнурках скальники, как влитые, сидят на ногах. Самое важное – если вы покупаете скальники, то желательно брать на размер меньше, потому что тогда пальцы ног будут сгибаться, а это нужно для того чтобы зацепляться на мелкие зацепы. Даже на полках величиной до 5 миллиметров. Эти туфли, кстати, нужно надевать без носков (и тут любители носков приуныли, особенно мужчины после 23 февраля, шучу), потому что с носками их надеть нереально, так как скальники, как я сказала, нужно брать на размер меньше.
Надевать скальники на ногу – это болезненно, признался Алик. Даже продемонстрировал, как надевает их. Видя его пыхтение и попытки с первого раза надеть их, я искренне пожалела своего тренера. Кстати, на скальниках еще есть сзади резиночки, чтобы можно было тянуть их при надевании на ногу. Средняя цена мучительных туфель стоит от трех тысяч и выше. Но зато лазать в них очень удобно и приятно, говорят скалолазы. И в них очень хорошо проходить крутые маршруты. Но для новичков советуют для начала на скалодром прийти в обычных кедах. Обычно такие продаются на китайском рынке. Сразу предупреждаю заранее по собственному горькому опыту, в беговых кроссовках вообще неудобно лазать!!! Потом сами пожалеете об этом. Нога все время будет соскальзывать с зацепов!
А так, минимальная экипировка стоит от шести тысяч и выше, как говорят скалолазы. В Якутске их купить негде. Таких специальных магазинов у нас нет. Поэтому придется все заказывать. Лучше всего покупать итальянские или французские марки, такие как LaSportiva, Singingrockи так далее. Не менее плохи американские марки «JackWolfskin» или «BlackDiamond».
Вам искусственный или естественный?
У вас, наверное, возник вопрос, насколько сильно отличается скалолазание на искусственном и естественном рельефе? Отличается колоссально. На естественном рельефе приятно лазать в том плане, что своего рода единение с красивой природой, птички поют, солнце светит и вообще хочется петь вместе с птичками. Но есть большой минус и опасность в том, что при лазании камни со скал могут отламываться. Скалы же имеют свойство разрушаться. Даже в техническом плане сложней на настоящих скалах лазать, потому что зацепов не видно, и они не твердые и прочные и к тому же не отмечены веселыми цветами как на скалодроме. Нужно как в шахматной партии продумывать свой ход. Неправильно пойдешь – шах и мат вам, и вы проиграли. Поэтому испытание будет не из легких. Нет, тут с птичками явно не попоешь. Поэтому новичку в этом виде спорте прямая дорога сначала именно на скалодром. Потом когда уже появится уверенность и техника, можно смело идти на настоящие скалы пробовать свои силы.
Что развивает скалолазание и как преодолеть психологический барьер?
Скалолазание развивает не только физически, но и морально. Человек, научившийся преодолевать трудности на скалах, начинает быть уверенным в себе в психологическом плане. Одно дело бегать по прямой поверхности, другое дело лазать вертикально на склонах. Тут даже если не захочешь, закаляешь свой характер. В этом я убедилась сама. Когда стоишь, схватившись за зацепы, а ноги у тебя дрожат, хочется обратно спуститься вниз. Думаешь, что не сможешь достигнуть топа. Начинаешь искать тысячу причин оказаться внизу. А вдруг страховка не выдержит, думаешь ты. Или страховщик тебя просто не удержит. На самом-то деле страховка способна выдерживать большой вес. Поэтому перво-наперво нужно преодолеть психологический барьер. К тому же, признаюсь, что боюсь высоты, и я не единственная в своем страхе.
Чтобы уметь лазать, нужно быть физически развитым, это дает большую уверенность, кстати. Должна быть сила для того, чтобы суметь подтянуться и схватиться за необходимый зацеп и подняться еще выше. В основном, в физическом плане развиваются мышцы рук и спины. Ногам при этом сильно не достается. Всего, как говорит Альберт, необходимо хотя бы десять занятий, чтобы нормально лазать. А более высокий уровень, конечно, требует уже больших усилий. Поэтому нужно обязательно три раза в неделю заниматься по два часа. Большое внимание уделяется физподготовке. В основном, она идет в силе кроссфита. Тренируются аэробные мышцы и вся группа тела. Делается большое количество упражнений, акцент делается на выносливость. Вот прошло три дня после занятия, и я сейчас пишу эту статью, массируя свои руки и плечи. Реально от одного занятия у меня все болит и напряжено, хотя на плохую физическую подготовку я бы не жаловалась.
Итоги
Скалолазанием можно заниматься по идее с семи лет, но в школе №2 тренируют детей только с 15 лет. Противопоказаний больших нет, но человек с плохим сердцем, например, не сможет заниматься. Поэтому требуется справка от врача, потому что это все-таки экстремальный вид спорта.
Честно скажу, до самого верха я не смогла добраться. Банально не хватило сил и смелости. Видимо, одного занятия мне не хватило, чтобы преодолеть свой страх высоты. Хотя моя подруга со второго раза уже оказалась на самой высоте скалодрома, за что ей респект. Каждому свое индивидуально.
Хотите быть выносливыми, сильными и уверенными в себе? Тогда скалолазание – это самое то для вас. Все еще сомневаетесь? Можете сами сходить и убедиться в этом. С вами была спортивная журналистка, Евдокия Ефимова.
Евдокия ЕФИМОВА, фото Сергея Саркисова